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groupe électrogène qui ne débite plus de courant.

 

olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 15/02/2011, 21h36 #1  
Bonjour,
J'ai mon groupe électrogène qui ne débite plus de courant. Comment tester les différents éléments pour trouver la panne ?
Merci par avance de votre aide.
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Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 15/02/2011, 21h47 #2  
Bonjour,
Je crois avoir déjà vu çà :
Regardes si sur l'induit (rotor) il y a des balais.
Si oui débranches, la filerie des balais, mets le multi à la place et testes la continuité des enroulements.
Si infini, en roulements en circuit ouvert. C'est de l'alu.
@+
Après traitement de ton image, j'ai mieux regardé, les renroulements rotor ont l'air d'avoir eu chaud, me semblent bien noirs.
Espère me tromper.
@+

Dernière modification par Mondou 15/02/2011 à 21h52.
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 15/02/2011, 22h07 #3  
Merci d'abord pour la réponse.
J'ai vérifié, et il n'y a pas de balais.
Pour ce qui est des enroulements rotor, c'est la photo qui "trompe" car ils ont une couleur "normale".
Si vous pouvez m'aider un peu plus...
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 15/02/2011, 22h16 #4  
Re,
Si l'état des enroulements est O.K.
Regardes si t'as pas un pont de diodes (boitier moulé) à vérifier.
Également si diodes sur carte.
Le condensateur visible sur la photo à voir également.
Comment est-il tombé en panne ?
J'ai vu le même avec balais y a trois jours. (Aspect extérieur, même image stator et rotor, c'est pour çà que je t'ai envoyé vers les balais direct, celui dont je parle poubelle direct)) Font vraiment n'importe quoi.
@+
T'as des diodes coté condensateur et, à gauche en haut, une carte avec un peu d'électronique. Au dessus des diodes sur CI, c'est quoi ce petit module ? Peut-être un autre pont de diodes. ?

Dernière modification par Mondou 15/02/2011 à 22h21.
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 16/02/2011, 08h13 #5  
J'ai vérifié les 4 diodes qui sont ok, comme le condo que j'ai testé et qui est à la bonne valeur.
Ce groupe n'est pas à moi mais c'est après un démarrage que celui ci s'est mis à ne plus fonctionner.
L'histoire des balais me préoccupe quand même car si tu as vu la même chose il y a peu de temps... ils sont situés où exactement ces balais ?
Le module supérieur gère les voyant apparemment de la face avant.

En tout cas, un grand merci pour ton aide...
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 16/02/2011, 12h41 #6  
Re,
Sur ta photo P1040498.jpg
Sur le flasque alu, en haut y a un support noir. (Deux fils marrons et un rouge)
On dirait un support de connexion pour la filerie balais.
Derrière ce flasque, y a la partie mobile de la génératrice, l'induit (rotor).
Juste derrière le flasque, doit y avoir un support avec deux balais. Le support noir sert pour la connexion aux balais.
Avec les chinois, rien n'est sur. Effectivement par rapport a tes images, d'aspect mécanique et électrique, couleur prises etc... c'est le même que celui que j'ai vu récemment.
Si balais vérifier la continuité avec les enroulements de l'induit.
Explication de la panne :
L'induit est constitué de deux enroulements en opposition. Le fil émaillé est en aluminium.
L'accouplement des deux enroulements se fait en bout de chignon.
Deux fils alu sont torsadés avec une soudure alu, grosse comme un petit pois.
Çà ressemble à un pâté.
Avec la force centrifuge et les vibrations çà casse d'où panne.
Si tu es dans ce cas là, c'est irréparable, il te reste 3 à 4 mm de fil, dans un endroit pratiquement inaccessible et, l'alu, c'est particulier à souder.
Pour info, le dernier que j'ai vu, celui de mon voisin. Acheté il y a un peu plus d'un an. Essai un quart d'heure pour se faire plaisir avec une lampe.
Mise en route ces derniers jours, a fonctionné 5 minutes.
20 minutes de fonctionnement au total. J'ai vu un bobineur pro. A ce stade faut rebobiner l'induit et le stator = économiquement pas réparable.
Si pas de balais sur le tien, regardes en bout d'induit si pas de roue polaire.
Platine avec des diodes dessus. (Je crois pas).
Y a le démarreur électrique dessus ?
@+
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 16/02/2011, 18h33 #7  
Bonsoir,
Je vais récupérer le groupe pour contrôler les différents points que tu as cité (il est à mon beau père).
Je m'excuse mais j'ai omis de dire que sur chaque partie du bobinage du rotor, il y a 2 diodes et une résistance en parallèle sur le bobinage. Sur une des 2 parties bobinage, celles ci ont été remplacées car complètement grillées (ce n'est pas moi qui l'ai fait). Peut être que ca peut aider au diagnostique ? et à quoi servent elles ?

Encore merci...
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 16/02/2011, 19h24 #8  
Re,
Donc pas de balais.
Faut re-contrôler les diodes s'assurer qu'elles sont O.K. Attention au sens.
Les résistances sont là pour écréter dans le pire des cas, elles sont coupées.
Après déconnexion de la filerie, faut contrôler la continuité des deux enroulements de l'induit (rotor).
C'est les enroulements de l'induit que je trouvais bien noircis mais tu m'as dit que c'était la photo.
Les diodes, c'est pour redresser le courant.
Je vais pas me lancer à décrire le fonctionnement de l'ensemble.
@+
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 20/02/2011, 11h52 #9  
Bonjour,
J'ai donc démonté entièrement le stator. Par contre, tu pourras voir sur la photo du rotor, les deux diodes et la résistance soudées sur chaque partie du rotor. Étant donné que je ne connais pas leur rôle, et que je les ai changé pour une des 2 parties du rotor, je ne sais pas si les diodes sont dans le bon sens (j'ai mis dans le même sens que l'autre partie en me repérant avec le début et la fin du bobinage)... mais est ce que j'ai bien fait ?
Sinon, j'ai revérifié le pont des 4 diodes sur le CI, et la continuité de l'ensemble des bobinages, et tout est ok de ce côté là.
Pas de balais en vue (le support noir sert juste à connecter les 2 fils issus du stator et les 2 fils qui vont vers la platine avant).

Voilà où j'en suis... peut être y'a t il des choses encore à vérifier ?

Merci par avance.

Olivier
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FTHI
FTHI ★★★☆☆☆☆ 20/02/2011, 14h47 #10  
bonjour

si cette panne survient aprés une longue période d 'arret du GE ,il se peut que le magnétisme résiduel du rotor et du stator peut disparaitre
pour y remédier ,il suffit de brancher un changeur 12V/2A sur les cosses de sortie pendant 24H avec le GE arrété bien sur

@+

Dernière modification par FTHI 20/02/2011 à 14h59.
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 20/02/2011, 15h44 #11  
Ci joint un schéma à main levée ci ça peut aider...

Pour FTHI : qu'entendez vous par longue période d'arrêt ?

merci, a +
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Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 20/02/2011, 17h10 #12  
Re,
Les diodes de la roue polaire sont O.K.
Tu dis qu'elles ont été remplacées.
Un point m'inquiète comment sont réalisées les connexions avec les enroulements de l'induit. Je crains que les enroulements ne soient pas en cuivre et qu'il s'agisse d'aluminium.
Les fils des enroulements sont-ils pré-soudés sur des cosses ou bien est-ce toi qui les a soudés avec de l'étain.
Si soudure avec de l'étain, la continuité électrique n'est pas assurée car çà ne se brase pas même si le fil est prisonnier.
Avec un tournevis, regardes en bout de rotor, s'il y a quelque part des aimants. le tournevis devrait te guider.
Si on admet que tout est O.K. on se réfère au post de FTHI. possible problème de rémanent surtout s'il n'y a pas d'aimants (deux) sur l'induit.
Pour cela appareil remonté, tu débranches le connecteur qui va au pont de diodes à droite : sur les connecteurs noirs de l'enroulement , tu fais un montage en série : avec un batterie de voiture 12 V, une lampe de 21 W et l'enroulement concerné tu laisses çà en service quelques minutes.
Tu rebranches le connecteur puis tu fais un essai.
Avant de tout remonter bien s'assurer de la continuité roue polaire et enroulements induits comme dit plus haut.
La perte de rémanent se produit dans trois cas :
- Arrêt très prolongé.
- Arrêt en charge par calage du moteur (faute de carburant, c'est aléatoire dans ce cas)
- Arrêt par calage (ou bien destruction des diodes polaires dans ce cas le moteur ne cale pas) en surcharge.
Voilà pour le moment.
Modif :
Bien pour ton schéma.
J'ai oublié encore un point, s'assurer que les RPM du moteur sont O.K., si la
vitesse est inférieure à la vitesse d'amorçage de l'alternateur naturellement, t'as rien en sortie. En général 3000 RPM. Voir la plaque.
@+

Dernière modification par Mondou 20/02/2011 à 17h32.
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 20/02/2011, 18h29 #13  
Tout d'abord, merci pour l'aide !

Comment savoir si les diodes de la roue polaire sont dans le bon sens ?

En effet, j'ai soudé à l'étain mais lorsque je mesure au multimètre, sur les deux point de soudures des 2 diodes et de la résitance, j'ai la continuité dans les deux sens, ce qui prouve que les diodes sont bien court circuitées par le bobinage, non ?

Je n'ai pas compris "Avec un tournevis, regardes en bout de rotor, s'il y a quelque part des aimants. le tournevis devrait te guider" : quel est le but de cette manip ?

Et comment s'assurer que les RPM moteur sont ok ?

A +
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 20/02/2011, 19h05 #14  
Re,
Pour le sens des diodes, t'aurais du les repérer.
Pour le sens, si t'as changé qu'un coté, elles devraient être montées symétriquement.
Le tournevis c'est du métal, si tu le promène en bout de l'induit, s'il y a des aimants, il va coller. Peut-être n'y en a-t-il pas. Dans le cas où il y en a, c'est eux qui permettent le réamorçage du générateur. Le but de la manip aimants ou pas ?
Pour tes soudures oui, en statique t'as raison. Pour le cas où il repartirait, si c'est de l'alu çà va s'oxyder sous la soudure et re-panne.
C'est peut-être bien ce qui s'est passé après réparation des diodes HS.
Si t'as pas de compte tours, tu trouves le moyen de l'accélérer manuellement avec une lampe de branchée en sortie. Si elle s'allume en donnant des tours c(est que t'es trop bas.
@+
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 21/02/2011, 12h22 #15  
Re,
Concernant la continuité des enroulements de l'induit, à propos de la soudure sur les fils alu. Tu dis quand je mesure j'ai la continuité dans les deux sens. Tenir compte qu'il y a des résistances en parallèle. Tu dois retrouver une valeur sous celle de la valeur de l'enroulement.
@+
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 24/02/2011, 19h07 #16  
Bonsoir,
Voilà où j'en suis.
Étant donné que j'avais un doute sur les 2 diodes et la résistance qu'on m'avait donné à ressouder, j'ai décidé de tout dessouder.
Conclusion : sur la partie avec les 2 diodes et la résistances montées d'origine, les diodes sont en CC. De plus, la résistance qu'on m'a donné à ressouder pour l'autre partie n'est pas de bonne valeur (100 ohms au lieu de 15 KOhms d'origine !). Sur les diodes d'origine, il est inscrit 6 AIO.

But de l'opération maintenant : retrouver un équivalent de diodes => comment ?

Puis remettre la résistance de bonne valeur,
et dernière chose, ressouder le tout dans le bon sens (pour une partie, pas de soucis car c'est moi qui a dessoudé mais pour l'autre partie, je me repère par rapport au bobinage avec le départ qui se retrouve en dessous et l'autre extrémité qui est au dessus du bobinage... mais est ce vraiment ça ? à tester...)

Encore merci par avance des tuyaux...

A +
jean-philippe
jean-philippe ★★★★★☆☆ 24/02/2011, 19h35 #17  
Bonsoir,
La référence des diodes ou j'ai râté un bout du film.
__________________
Le savoir est une chose
Le mettre en application en est une autre.

Amicalement,
JPS
http://depannagetelevision.romudlabal.xooit.fr
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 24/02/2011, 20h17 #18  
Bonsoir,
Je ne comprends pas votre message...
Pour ce lien vers un autre site ?

A +
jean-philippe
jean-philippe ★★★★★☆☆ 24/02/2011, 20h19 #19  
Posté par jean-philippe

Bonsoir,
La référence des diodes ou j'ai râté un bout du film.


C'est clair pourtant.
__________________
Le savoir est une chose
Le mettre en application en est une autre.

Amicalement,
JPS
http://depannagetelevision.romudlabal.xooit.fr
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 24/02/2011, 20h42 #20  
Bonjour,
Pour les diodes tu peux essayer çà : BY214-800 çà devrait aller.
Pour le sens, tu détermines les enroulements, normalement deux.
Si les enroulements ont un point milieu : les cathodes coté point milieu.
Si les enroulements sont séries les diodes en série, sauf s'il y a un point vers la masse dans ce cas là les extrémitées des enroulements coté anode et le point à la masse les cathodes.
@+
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 24/02/2011, 20h43 #21  
Si c'était clair pour moi, je ne poserai pas la question... non ?

Merci
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 24/02/2011, 20h46 #22  
Re,
Remontes en arrière post 20.
@+
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 24/02/2011, 21h08 #23  
Merci beaucoup pour ton aide.
Y'a plus ka !

Bonne soirée.

PS : sans vouloir abuser, tu sais où je peux les commander facilement ?

Dernière modification par olegloire 24/02/2011 à 21h11.
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 24/02/2011, 22h11 #24  
Re,
Radiospares, conrad , électronique diffusion.
Peut-être qu'il y a un site préféré de abc, je sais pas.
Si tu trouves pas cette réf, demande un équivalent.
Voir le datasheet.
@+
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 25/02/2011, 21h49 #25  
Bonsoir,
Encore besoin d'un peu d'aide...
J'ai trouvé cela comme diode : http://www.composants-electroniques...t-800v-6a-p-994
Est ce que ça convient ?

Merci
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 25/02/2011, 23h03 #26  
Re,
Normalement oui.
Si j'ai bien compris tu en as deux de chaque coté sans çà pour la tension c'est bon mais pour l'intensité un peu court.
Je me suis basé sur le fait qu'il y en avait deux.
Pour le reste c'est un peu au pif. Vu que tu as les côtes même si c'est pas probant çà te donne une idée, en général l'intensité est plus ou moins en rapport avec le format.
N'oublie pas les résistances en parallèle pour écrêter.
@+
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 26/02/2011, 08h07 #27  
Bonjour,
Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que j'ai pu récupérer la référence précise des diodes montées initialement : 6A10 / http://www.digchip.com/datasheets/p...et/402/6A60.php
Et en effet, il y a en bien 2 de chaque côté, montées en parallèle avec la résistance de 15 Kohms (je pense d'ailleurs qu'une résistance d'un 1/2 W suffit ?)
A bientôt, merci...
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 26/02/2011, 14h54 #28  
Re,
Pour les diodes, donc t'as le choix.
Si les fils des enroulements sont en alu, vois chez les distributeurs de composants cités.
Il me semble qu'ils vendent une brasure pour l'alu. Cà te permettras de faire du bon boulot.
Pour souder les diodes et résistances :
Avec une pince à becs plats tu tiens la patte de la diode coté corps et tu soudes l'extrémité. Pourquoi ? si tu as du mal à faire la soudure tu vas cramer la diode (Excès de température). La pince fait barrière thermique. Je te dis çà parce que je ne connais pas ton savoir dans le domaine et, il serait dommage que tu te retrouves au point de départ pour un problème de soudure
Je crois qu'il va repartir ce GE, c'est en bonne voie.
@+
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 26/02/2011, 16h21 #29  
Re,
J'ai demandé à Conrad pour avoir un équivalent de la diode 6A10, et il me dise que ça n'existe pas. Peux tu me dire ce que je dois prendre ou regarder comme caractéristiques principales pour avoir un équivalent (y'a tellement choix entre toutes les diodes...)
Pour la résistance, 1/2 W, ça suffit ?
Pour ce qui est de l'enroulement, il me semble que c'est du cuivre. Là où les diodes étaient soudées, enveloppe de couleur cuivre est partie, et la partie qui reste est couleur grise... mais comment être sûr que c'est de l'alu ou du cuivre ? sinon, peut être que je vais essayé avant de souder les composants voir si mon étain fond rapidement dessus.
En tout cas, merci... et si j'y arrive, tu auras ta part de responsabilité !
A +
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 26/02/2011, 17h59 #30  
Re,
Pour les diodes :
Ta réf. en post 25
(Je voulais remettre le lien, il veut pas fonctionner d'où modifs.)
Çà devrait aller.
Quand tu grattes le cuivre çà doit avoir l'aspect du cuivre. L'alu, c'est blanc plus ou moins grisé. Fait attention si étain dessus çà peux te tromper.
Chez les chinois, c'est pratiquement de l'alu.
Si l'étain prend bien sur ton fil, çà devrait aller. Sur l'alu, l'étain çà ne prend pas, la soudure ne s'accroche pas et roule. (J'espère que c'est compréhensible, je sais pas mieux l'expliquer.)
Ne pas confondre l'aspect cuivre du vernis qui peux faire penser à du cuivre.
Les résistances 1/2 W, également, çà devrait aller.
@+

Dernière modification par Mondou 26/02/2011 à 18h10.
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 27/02/2011, 12h23 #31  
Bonjour,
Composants commandés... y'a plus ka tout remettre en place dès que je les aurais !
Je comprends bien pour faire la différence entre l'alu et le cuivre...
Je te tiens informé...
Bon dimanche, a +
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 03/03/2011, 20h14 #32  
Bonsoir,
J'ai reçu les diodes et les résistances que j'ai ressoudé (les diodes sont beaucoup plus grosses donc il a fallu que je casse une cloison plastique pour faire de la place, mais ça c'est fait, même si ça m'a pris un peu de temps). Malheureusement, toujours rien en sorti. Maintenant, j'ai toujours le doute du sens des diodes pour une des 2 parties. J'essayerai demain en les inversant. Pour info, c'est bien du cuivre, car l'étain fond bien dessus, ça ne roule pas. Je vais essayer aussi de faire passer un courant dans le bobinage. Si j'ai bien compris, j'isole le stator en le déconnectant du support noir, et je fais passer un courant dans la bobine ? il faut quel courant minimum ? J'ai un batterie de 6V, 10 Ah avec son chargeur... est ce suffisant ?
Merci, a +
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 03/03/2011, 21h07 #33  
Re,
Pour le rémanant vois mon post 12. (tu peux faire avec une batos de voiture)
Les diodes sur le CI, sont bonnes normalement, le fusible aussi (assures toi de la bonne continuité de l'ensemble.
Roue polaire :
Pour les diodes, fais un crobar des enroulements et des connexions. Valeur de chaque enroulement si tu peux.
Contrôle les à nouveaux au cas où
Je ne sais plus si çà a été fait, regardes l'isolement de tous les enroulements par rapport à la masse (Calibre le plus haut de l'ohmmètre)
Ce test avec un multi classique n'est pas probant (batos 9v) çà n'est qu'indicatif, un des enroulements peut être en fuite dès présence de tension (par ionisation).
Voilà pour l'heure.
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 05/03/2011, 10h04 #34  
Bonjour,
J'ai changé de sens les diodes là où j'avais toujours un doute.
Malheureusement, lorsque j'ai remis en route le groupe, les diodes sont arrivées à ressortir de leur emplacement, entraînant avec eux le cuivre... donc le fil est coupé et trop court pour le ressouder ! The end... un peu vexant quand même !!!
En tout cas, merci beaucoup pour le temps passé.
Peut être à bientôt...

A +
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 06/03/2011, 01h14 #35  
Re,
C'est la L.E.M.
@+
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 07/03/2011, 19h33 #36  
Bonsoir,
Après avoir repensé à mon truc, je me suis demandé quel fil avait cassé : le début ou la fin du bobinage ? j'ai donc regardé et c'était le fil du dessus, j'ai donc enlevé un tour sur la bobine, gratté le vernis... et ressoudé les diodes et la résistance dans l'autre sens : et enfin, il délivre une tension, mais... et oui, y'a toujours un "mais"... Au début, il délivre une tension de 250-260V, puis après ou 1 ou 2 minutes de marche, il monte à 280, voir 290 V. J'ai mis une perceuse et c'est vrai que la tension chute lorsqu'elle fonctionne (240V environ), mais elle n'aime pas trop le démarrage à 280 V. Ce nouveau problème peut il être résolu ?
Merci par avance !

A +

PS : c'est quoi la LEM ?
siamois 29
siamois 29 ★★★★★☆☆ 07/03/2011, 19h40 #37  
bonjour olegloire ton problème n'est pas résolu vu que si tu as 280 a 290v apres 2 min
environ de fonctionnement c'est pas normal tu doit avoir un problème de régulation lorsque tu met une charge si la tension est de 240 v c'est encore beaucoup trop il faudrait la stabilisée vers 220v-230v grand maxi mais attends d'autre avis a+.
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 07/03/2011, 20h22 #38  
Bonsoir,
Finalement, il fonctionne, çà me fait vraiment plaisir pour toi.
J'aimerai que tu me dises pour mon info personnelle si tu as du intervenir pour le réamorcer.
Également, concernant le montage des diodes si tu pouvais me faire un
dessin : enroulements, montage des enroulements, montage des diodes.
Si c'est trop pour le dessin, me dire si j'avais tort ou raison quant à leur montage.
Pour ton problème :
Si après deux ou trois minutes, il monte en tension à vide, je pense problème de régulation moteur. RPM trops élevés à vide.
Causes possibles :
Retour de starter mauvais.
Filtre à air encrassé
Mauvais réglage de carburation.
Mauvais réglage de la régul.
Comme tu vois, plusieurs possibilités.
Vu que tout rentre dans l'ordre dès que tu le mets en charge, je vois déjà çà.
Bravo, car je pensais que c'était mal parti.
Dès que j'ai quelques minutes, je relis le fil pour voir ce qui pourrait ne pas aller, éventuellement, pour ton excès de tension à vide.
Amicalement
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 07/03/2011, 21h38 #39  
Re,
Suite de mon post précédent.
Pour le diag, le plus simple lorsque tu es en surtension mesurer les RPM.
Compte tour mécanique ou électronique (c'est mieux ou plus facile à utiliser)
A 3000 RPM moteur tu dois avoir 230 V.
Si tu es en excès de vitesse faut voir les points évoqués et procéder aux réglages.
Ensuite, tu appliques une charge (pas la pleine charge), tu dois percevoir à l'oreille un léger changement de régime puis, tout doit se stabiliser RPM et tension.
Si tu procèdes à des réglages tu peux le caler à 240 V. (la tension réseau est à 230 V et tu es dans les normes.)
Avantage, tu gagnes un peu en intensité, la tension s'écroule moins. C'est O.K. pour les moteurs des divers outils usuels. (Seules les lampes d'éclairage à filaments apprécient les sous tension et dure beaucoup plus longtemps alors que les surtensions réduisent leur durée de vie.)
@+
A propos de la tension nominale du réseau 230V. (400V distribution triphasée)
La tolérance est de + ou - 10 %.
Entre un récepteur d'énergie et le disjoncteur général la chute de tension ne doit pas excéder 4%.
Ce qui nous fait 198 V à la baisse et 253 V à la hausse.
Sauf changement de tolérance dont je n'ai pas connaissance c'est normalement çà.
@+

Dernière modification par Mondou 08/03/2011 à 00h45.
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 08/03/2011, 19h48 #40  
Bonsoir,

Pour répondre aux questions :
Avant de ressouder les diodes dans le bon sens, j'avais en effet passer un courant avec un transfo 12V et une ampoule 21W. Mais je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire car de toute façon, ça ne pouvait pas fonctionner vu que les diodes n'étaient pas dans le bon sens à ce moment là.
Je te joins un dessin pour les enroulements avec les diodes en espérant que cela soit suffisamment clair...

Sinon, difficile à mesurer la rotation sans compte tours...
J'ai nettoyé le filtre à air mais de toute façon, il était déjà propre.
J'ai joué sur une vis qui permet d'accélérer ou décélérer afin de stabiliser la tension à 240V environ à vide. Mais si je me mets une charge importante (aspirateur 1300W), le moteur cale une fois sur deux (le groupe est donné pour 2000W). Mais une fois l'aspirateur en marche, ça reste environ à 220V. Avec une perceuse de 1000W, c'est mieux (ça ne cale pas).
Merci, a +
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Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 08/03/2011, 21h49 #41  
Bonjour,
Sans mesurer les RPM c'est pas facile
Si tu démarres à pleine charge, il doit se coucher c'est certain.
Là, c'est pas normal avec la charge dont tu me parles.
La vis en cause faudrait savoir si c'est la vis de ralenti que tu as touchée ou bien si c'est la vis de richesse, les deux faisant varier les RPM.
Possible que ce soit la régulation mal réglée.
T'as pas une relation qui connait le fonctionnement de ces moteurs, le principe est toujours le même. A distance, je ne saurais trop comment te guider.
Repère bien les réglages avant toute manoeuvre sur la carburation pour retourner au réglage initial en cas de problème.
On pourrait jongler avec la capa mais avant faudrait être sur que le moteur est bien réglé.
Pour tes enroulements, si j'ai bien compris les deux sont indépendants. (N'ont pas de point commun)
Merci pour le schéma et, d'avoir bien voulu me répondre.
A plus

Dernière modification par Mondou 08/03/2011 à 22h01.
olegloire
olegloire ☆☆☆☆☆☆ 09/03/2011, 19h35 #42  
Bonsoir,
Je te confirme que c'est bien la vis de ralenti que j'ai touché (je suis prudent avec les autre vis...). Je vais voir avec mon beau père qui a des connaissances dans ce domaine.
En effet, les enroulements n'ont pas de points communs apparemment (j'ai revérifié ce soir au multimètre).
En tout cas, grand merci pour le temps passé à m'aider... j'ai bcp apprécié !
A bientôt